Des goûts et des couleurs. Son palais expérimenté m'incline toutefois à la prudence, et nous surveillerons cela de très près.
Les fréquentes dégustations auxquelles je participe m'aide à affiner ma vision du vin. Plus je déguste les vins "produits" par l' œnologie "moderne", plus je me dis qu'ils ne sont pas à mon goût. Des vins plaisants, mais sans surprise. Sans ce supplément d'âme qui m'a donné envie d'abandonner la situation financièrement confortable dans laquelle je me trouvai pour faire du vin.
L'œnologie moderne, ses techniques, ses produits chimiques, permet au viticulteur de minimiser les risques associés à la transformation de sa vendange en vin. Ces risques sont extrêmement élevés, l'aboutissement naturel de la fermentation du jus de raisin, comme chacun sait, n'étant pas le vin mais le vinaigre. Le consommateur n'imagine pas toujours le "chemin parcouru" par le vin qu'il déguste, les pièges qu'il lui a fallu déjouer, les hésitations qui ont "guidé" les pas de son géniteur ! On peut donc comprendre que le viticulteur se range à l'avis des laboratoires œnologiques et œnologues de terrain. Il y a cependant une vrai ambiguïté à faire appel à leurs services. Pourquoi en effet faire appel aux œnologues ? Faire du vin ne nécessite pas après tout une technique aussi pointue qu'il faille faire appel à des experts de la chose. C'est un geste millénaire, réalisé dans nos vignobles, par les vignerons eux-mêmes. Mais parce que chacun d'entre eux dans sa vie de vinificateur a rencontré un jour un problème à la cave ou au cuvage compromettant l'avenir de sa cuvée, il se "sécurise", en allant chercher ailleurs la compétence qui lui fait, tout au moins partiellement, défaut; la science de la chimie du vin. D'une incroyable complexité, et dont la connaissance évolue chaque jour. On rate une mayonnaise. Tant pis, on mangera les bulots nature. On ne peut sacrifier 50 hectolitres de vin, au risque de compromettre l'équilibre financier de son domaine.
Ainsi, l'œnologie moderne offre les meilleures chances de produire un vin "loyal et marchand", selon l'expression consacrée. Des vins qui par ailleurs, répondent aux exigences du "Marché", présentant une relative homogénéité de profil au sein d'une appellation.
Malheureusement, il arrive parfois que cette homogénéité dépasse le cadre de son appellation et finisse par laisser le consommateur incapable de distinguer un Morgon d'un Julienas, un Chiroubles d'un Fleurie. Elle produit des vins monolithiques. Des vins où le fruit et la fraicheur caractéristiques du gamay sont généralement présents, mais où la complexité aromatique, justement, fait défaut. Comme un concerto joué sans orchestre, où l'on devine la composition à travers le jeu du soliste, mais où la beauté de l'œuvre s'est évanouie avec l'orchestre.
Un vin où le sol s'est effondré sous les pieds de la vigne. "Le vin est l'expression de son terroir." Combien de fois avons nous entendu , avons nous lu cette phrase ? Mais qu'est-ce qu'un terroir viticole ? Souvent résumer au sol où pousse la vigne dont est issu le vin, il désigne plus généralement une aire géographique homogène dans les ressources qu'il met à la disposition des vignerons qui y travaillent et est institutionnalisé par la notion d'appellation d'origine contrôlée.
Il n'en reste pas moins que la composante sol est déterminante dans le gout du vin. Quel autre "aliment" que le vin est en effet capable d'exprimer avec autant de "force" le sol dont il est issu, toute l'étendue de sa diversité ?
Par quelle alchimie ? Nous n'en connaissons pas encore le détail précis. Mais ce miracle ne peut s'opérer que si le vigneron laisse, partout et à chaque fois que cela est possible, la nature opérer. Chaque dégustation me renforce dans cette conviction. Je ne dis pas qu'elle est la seule voie. Mais elle est la plus sûre. La plus incertaine du point de vue économique, la plus sûre du point de vue de l'émotion, cette émotion que recherche tout amateur de vin à chaque fois qu'il ouvre une bouteille et qui devrait être le seul moteur du vigneron dans l'accomplissement de son travail.
Je crois intimement que c'est la seule solution qui vaille la peine pour le vigneron, pour le consommateur, pour la perpétuation du plaisir du vin.
« Personne ne peut fuir son coeur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. ». J'ai décidé de faire mienne ces paroles de Paulo Coelho. Espérons que Bacchus (et mon œnologue !) me protégeront dans l'accomplissement de ce dessein !
